Умелец сам сделал ремонт на лоджии с теплым полом. Фото До/После

Делюсь опытом по ремонту, утеплению и отделке лоджии своими руками

Вот здесь выложил фото-описание, как ремонтировал свою лоджию.
Я не профессионал, а любитель, так, что не судите строго, если что-то
делал не так. Может какие-то мои ноу-хау пригодятся кому-нибудь.

Лоджия успешно пережила московскую зиму. Ничего не запотевало и не нарушилось.
Было тепло и сухо, как в комнате. Хотя отопление (теплый пол) даже не
включал.

Мне понравилось,спасибо что поделились!Завидная дотошность и аккуратность в мелочах.

Поздравляю с окончанием работ и отличным результатом! Нелегкая работа из такой убитой лоджии сделать конфетку, но еще более сложная задача все это скурпулезно заснять, описать и поделиться с общественностью

Мне тоже в ближайшее время нужно будет своими силами заканчивать утепление и отделку лоджии, так что пару ваших советов пригодятся Единственное, чего бы не стал делать, так это теплый пол в стяжке, да еще и в такой глубокой, как у вас. Обогревать лоджию таким способом слишком накладно (значительно эффективней установить небольшой конвектор), а для комфорта лучше положить теплый мат сразу под плитку – пол будет прогреваться очень быстро (собственно я так и сделал)

И еще не совсем понятно, для чего на потолке устанавливался профиль – только для светильников?

Класс! Отличная работа. Очень красиво.
Имхо (не строго, а лишь в качестве информации к размышлению):
1) Непонятно с нишей из-под шкафчика, почему её сразу не заложили заподлицо со стеной. Была какая-то задумка по её использованию? Судя по фото 116 её потом заделали вровень с остальной стеной.
2) Армирующая сетка плотно почти без зазора уложена на ЭППС (а потом на застывший слой тонкой стяжки), а по технологии “плавающей” стяжки надо, чтобы она находилась в толще бетона на уровне нижней трети.
3) Я заливал бы стяжку сразу полной толщины, а не слоями, и сетки ушло бы в два раза меньше. Хотя соглашусь, что так удобнее укладывать кабель. Но не уверен как прочно схватятся слои, залитые после застывания предыдущего.
4) “Преимущество” уклона пола в сторону улицы спорно. Горизонтальный пол, имхо, правильнее.
5) Проклейка алюминиевым скотчем стыков ЭППС под отражающей изоляцией – избыточно. Но не криминально.
6) Подвесы, установленные с самого начала, сильно затрудняют работу, требуют много времени на разметку и вырезание щелей.
7) Несмотря на подкладки, металлические подвесы и профиль являются более массивными “мостиками холода”, чем деревянные рейки на саморезах в дюбелях. Но, наверное, этот способ более технологичен. И под тяжелый керамогранит оптимален. Но если отделка будет легкая (вагонка, пластиковые панели, обои по ГКЛ), то имхо, стОит каркас сделать деревянный.
8) Неоправданно много саморезов крепят ГКЛ. Клей держаться будет именно за лист, а вовсе не за поверхность шляпок саморезов. Её площадь слишком мала, чтобы обеспечить сколько-нибудь серьезную несущую способность. А прочность крепления листа при таком количестве отверстий может наоборот ослабеть.
9) Гидроизоляция на полу избыточна, пропененный, проклеенный и покрытый пленкой ЭППС и так обеспечивает полную гидроизоляцию. И зачем она там такая, это же не душевая.
10) Потолок сначала, видимо планировалось тоже закрывать ГКЛ, а когда поменяли решение на пластиковые панели, пришлось дополнительно к профилям крепить деревянные рейки.
11) Глухие крайние створки окон остекления будет сложно мыть снаружи.

Если сами делали, сумму, в которую всё вылилось озвучите? И площадь лоджии.

Спасибо всем за добрые слова и справедливые замечания.

Когда все делал, обратиться за советом было не к кому. Набирался информации, где мог, потом сам домысливал и изобретал. Девизом было, что важней не скорость, а качество и, чтобы самому нравились результаты. Увлекся этим занятием. Понимаю, что многое делал избыточным. Но очень уж приятно было осознавать, что даже где-то под бетонной стяжкой все выглядит внешне красиво.

Заняло это пол-года. В основном по выходным и еще одну неделю отпуска брал. Работал без помощников. С установкой заказывал только пластиковые окна. Если кто-то отважится повторить мой подвиг, скажу, что, если делать в две руки, то для таких непрофессионалов, как мы, требуется много времени и большое терпение.

По поводу металлического профиля на потолке – такое запроектировал изначально и именно под пластиковые панели. До этого я никогда панели не устанавливал и мне казалось логичным, что там будут профили. Просто не знал, что для этой цели принято использовать дерево. Преимущества видел в прочности, долговечности, отсутствии деформации, устойчивости к влаге (предполагал вероятность конденсата, хотя потом оказалось, что влаги там не бывает). Да и по цене профили совсем недорогие. Кроме крепления на дюбелях, профили на потолке зафиксировал
в нескольких местах еще анкерами для надежности.

Вообще сами профили – “узкого” типа. Они довольно редки в продаже. Появились очень кстати во вновь открытом строительном магазине в моем районе. Выпускаются, кажется в г. Волжский фирмой “Волма”. После этого их разобрали и больше они мне нигде не попадались.

По поводу мостиков холода через металлические подвесы тоже вначале были опасения. Находил информацию в авторитетных источниках, что по этой причине лучше использовать дерево. Долго мучался этим вопросом. Однако, решил рискнуть и это полностью себя оправдало. Зимой в морозы стены теплые на ощупь и следов конденсата нигде нет.

По поводу ниши, то она не заделана вровень со стеной. Вообще собирался это сделать, что упростило бы всю конструкцию. Однака мои близкие так привыкли к этому шкафчику в стене, что ни в какую не хотели с ним расставаться. Пришлось оставить нишу под него. На фото 116 ниши не видно, она чуть левее за кадром.

Армирущие сетки укладывал по правилу, что кашу маслом не испортишь.
Чем больше, тем лучше. 🙂
Тогда бы мне Ваш совет по поводу расположения их на одной трети!

Сделал крайние створки окон глухими для увеличения светового проема. Пожертвовал ради этого удобством доступа наружу.

Теплым полом совсем не пользуюсь, хотя он прогревается быстро и равномерно и электричества съедает не много. Балконная дверь у меня всегда открыта. На лоджии так же тепло и сухо, как в комнате. Дополнительное отопление вообще не требуется. Включал теплый пол где-то на неделю зимой во время морозов под 30. И то из-за того, что на полу стоят высокие растения, которые растут хуже, когда земля прохладная.

Размер лоджии небольшой. Длина 2.35 м. Боковые стены – одна 1.7 м, другая 2 м. Парапет наикосок. Площадь 4.35 кв. м.

Сумму затрат не подсчитывал, так как ремонт был растянут во времени. Основные материалы закупил сразу, остальные докупал по мере необходимости. Наиболее дорогая часть, наверное, плитка.

Если считать, что главное не средство достижения, а сам результат, то сделанным полностью доволен. Вложенные усилия не пропали даром и полностью оправдались.

10 ошибок при утеплении лоджии, о которых вы должны знать

Самостоятельное присоединение и утепление лоджии – целая история с дополнительным строительством, сложными технологиями и морем бумажной волокиты. И с непредсказуемым результатом: бывает, что после всех трудов утепленная стена выпирает из-под остекления, ручки окон оказываются слишком высоко, а с потолка капает конденсат. Мы расскажем, как сделать лоджию полноправной частью квартиры и не пожалеть об этом!

Ошибка 1: переустройство и перепланировка без разрешения

Даже если вы не хотите сносить стену между квартирой и лоджией, а желаете лишь утеплить пространство за окном, лучше уведомить о ваших намерениях представителя БТИ – чтобы потом не иметь проблем, например, с продажей квартиры при наличии несоответствий в техническом паспорте жилья.

Совет InMyRoom: застеклите балкон с помощью сдвижных стеклопакетов с алюминиевым профилем – и оборудуйте таким образом летнюю неотапливаемую лоджию. Пространства эта мера все равно прибавит (например, для хранения), и сквозняков со стороны балкона будет ощутимо меньше. Для такого остекления разрешение не требуется.

Ошибка 2: перенос радиатора на лоджию

Если вы получили разрешение на переустройство, то вряд ли планируете провернуть подобный трюк. Но в любом случае знайте, что выводить трубы для радиатора и саму батарею за внешнюю стену здания не разрешается. Теплопотери на лоджии слишком велики, трубы при неправильном утеплении могут промерзнуть, возможны аварии; за теплоснабжение еще недавно нежилых метров пришлось бы доплачивать ощутимую сумму после индивидуального перерасчета. Так или иначе, батареи на лоджию не переносятся – помните об этом еще на стадии проектирования утепленного балкона.

Совет InMyRoom: вам поможет система электрического теплого пола или масляный радиатор – его можно прикрепить к стене так же, как обычную батарею.

Ошибка 3: установка безрамного остекления

Безрамные створки отлично выглядят – в закрытом виде это гладкая поверхность, иногда не нарушаемая даже кромками. Кроме того, створки удобно собираются «в гармошку», не занимая пространство лоджии. Однако для утепленного балкона такое решение не подходит: одинарное остекление и щели между полотнами не смогут защитить от холода. К тому же на них быстро скапливается грязь и пыль, остаются следы от пальцев и не крепится москитная сетка.

Совет InMyRoom: присмотритесь к новейшим разработкам – например, к термоизолированным подъемно-сдвижным окнам. Но лучшим выбором для остекления теплого балкона остаются стеклопакеты ПВХ со старыми добрыми распашными створками. На самом деле, они занимают не так много места – их можно открывать только на проветривание, а распахивать дважды в год, чтобы помыть стекло снаружи.

Ошибка 4: выносное остекление на кронштейнах

Стремясь увеличить площадь, а точнее, объем присоединяемой лоджии, хозяева квартир выстраивают каркас для остекления с выносом на несколько десятков сантиметров. По верхнему периметру появляется широкий козырек, на котором постоянно скапливается снег, а в межсезонье по нему громко стучит дождь. Самое главное – на фасаде появляется стеклянный нарост, который портит облик здания.

Совет InMyRoom: альтернатива возможна только в рамках фасадного единообразия. Если на вашем доме сплошь открытые балконы (или они должны, на самом деле, быть таковыми) – стоит расстаться с идеей присоединения или даже просто остекления. И облагородить лоджию с помощью зеленых растений.

Ошибка 5: утепление в один слой

Для создания утепленной лоджии парапет и стены дублируются кладкой из пеноблоков толщиной 70–100 миллиметров – этот материал обладает отличными термоизоляционными свойствами и морозоустойчивостью, поэтому некоторые считают, что дополнительно утеплять стены и парапет, выложенные изнутри пеноблоками, не нужно. На самом деле, кладка такой толщины может промерзать.

Совет InMyRoom: добавьте к пирогу утепления либо панели экструдированного пенополистирола, либо плиты каменной ваты.

Ошибка 6: пренебрежение пароизоляцией

Особенно опасно, если вы используете минвату в качестве утеплителя – без пароизоляционного материала она отсыреет и испортит стены и пол на балконе, а соседи могут обнаружить на потолке своей лоджии конденсат. Внутри присоединенного без пароизоляции уличного отстройного помещения, безусловно, конденсат появляется моментально.

Совет InMyRoom: даже если вы используете только пенопласт или другие вспененные материалы для утепления – ничто не помешает вам добавить к ним тонкий слой пароизоляционной пленки. Для минваты такая добавка – абсолютный must-have!

Ошибка 7: злоупотребление герметиком без защиты

Швы с пузырящейся монтажной пеной – кошмар перфекциониста. Эстетически непривлекательные, они еще и грозят испортить климат в квартире: дело в том, что пена полиуретановых герметиков не переносит прямые солнечные лучи и воздействие влаги. И без должной защиты быстро разрушается, открывая заделанные ранее зазоры и щели для сквозняков и уличного шума.

Читайте также:  Детская в Белых Тонах: (Фото) Модных и Стильных Интерьеров

Совет InMyRoom: тщательно обработайте «запененные» швы – срежьте излишки герметика, отшлифуйте материал тонкой наждачной бумагой и покройте шпаклевкой или акрилатной краской (лучше используйте и тот, и другой вариант). Если нет под рукой шпаклевки или краски, возьмите специальный монтажный скотч – но учтите, что на такие швы плохо ляжет краска.

Ошибка 8: неправильная конструкция пола

Не старайтесь сделать пол идеально ровным с помощью толстой пескобетонной стяжки, на которую впоследствии ляжет солидный слой плиточного клея, а затем керамическая облицовка. Перегружать перекрытие опасно. Лучше утеплите пол с использованием сверхлегких материалов (сразу договоримся, что в этом примере не идет речь о системе теплого пола).

Совет InMyRoom: рецептов пирога утепления для пола на лоджии множество, но все они, по сути, сводятся к использованию мягкого утеплителя прямо поверх бетонных плит (можно взять пеноплекс или минвату). Затем рекомендуется положить второй слой утеплителя – и обязательно применить гидроизоляцию (настелить гидростеклоизол с захлестом более 15 сантиметров). Поверх можно сделать тонкую стяжку – а многие умельцы просто кладут фанеру, если на балконе нет значительного уклона: фанера тонкая, легкая, ровная, и поверх нее в теплой и защищенной от влаги лоджии можно уложить как ковролин, так и ламинат.

Ремонт балкона своими руками — этапы работ

Очень часто балконы и лоджии превращают в склад ненужных вещей. А между тем, выбросив ненужный хлам и проведя ремонт, можно получить дополнительные метры полезной площади. Тут можно устроить зимний сад, создать комфортную зону отдыха или место для занятий спортом. Строительный рынок предлагает множество современных материалов, для того, чтобы сделать балкон уникальным, теплым и уютным.

Подготовка к ремонту

На подготовительной стадии составляется проект выполнения строительно-ремонтных работ и рассчитывается его бюджет. Определяется последовательность работ, необходимость отопления балкона и выбор источника тепла, расчет необходимого количества материалов для утепления и наружной отделки балкона.

Подготовительная часть ремонтных работ проводиться в несколько этапов:

    очистка поверхности от грязи и демонтаж старых покрытий – краски, обшивки;

От плесени необходимо избавиться в обязательном порядке!

  • проверка бетонных поверхностей пола и потолка на наличие пустот, выкрашивающихся участков, и зачистка этих мест. Возможно, понадобиться дополнительное усиление балконной плиты;
  • ремонт или сооружение парапета. При необходимости сооружения парапета и дополнительных перегородок следует помнить, что балкон не должен быть перегружен. Для этих целей должны применяться прочные и легкие строительные материалы, например пеноблоки. Неровности, раковины и трещины необходимо заделать при помощи цементно-песчаного раствора;
  • выравнивание пола – заключительный этап подготовительных работ.
  • Выбор качественного остекления

    Ремонт балкона или лоджии начинается с выбора и установки остекления. Остекление бывает «холодное» и «теплое»:

    • холодное остекление – это алюминиевые или поливинилхлоридные конструкции с заполнением одинарным стеклом. Такая конструкция защитит балкон от ветра, пыли и атмосферных осадков, но не сможет сохранить тепло, и в холодное время года будет промерзать;
    • теплое остекление – это конструкции, выполненными из профиля ПВХ, теплого алюминия (системы с термомостом) или дерева, с заполнением стеклопакетами. Теплое остекление сделает комфортным эксплуатацию балкона в любое время года. Если ремонт балкона выполняется с целью объединения с жилым помещением, то для остекления обязательно применяются конструкции с монтажной шириной не менее 70мм с заполнением энергосберегающими двухкамерными стеклопакетами толщиной 40 мм. Такие ограждающие конструкции имеют высокий коэффициент сопротивления теплопередаче и применяются для остекления жилых помещений.

    Если предполагается утепление балкона и часть балконной рамы попадает под зашивку, то применяют специальные доборные профиля, которые увеличивают непрозрачную часть конструкции. Выбирать тип остекление нужно исходя из функционального назначения балкона после ремонтных работ.

    Укладка лаг

    Пол на балконе отличается наличием большого количества неровностей, выбоин и трещин. Кроме того имеет уклон в сторону улицы для отвода атмосферных осадков. При наличии больших неровностей проводить выравнивание пола цементной стяжкой – значит существенно увеличивать вес балкона. Кроме того придется ждать, когда стяжка окончательно высохнет, чтобы продолжить ремонт. Как альтернативный вариант можно рассмотреть для выравнивания применение лаг из легкого и натурального дерева.

    Для этого понадобятся строганые деревянные бруски сечением 50х50 мм, анкерные дюбеля, и дистанционные пластиковые клинья.

    О том как правильно уложить лаги читайте здесь.

    Для того, чтобы минимизировать попадание влаги на дерево, перед укладкой проводят гидроизоляцию поверхности пола. Для этих целей используют гидроизоляционную пленку.

    Есть и другие проверенные методы. Мастика на битумной основе или рубероид являются прекрасными изоляторами влаги. Мастика продается в готовом виде или разбавляется растворителем.

    Обрешетка стен и потолка под панели

    Обрешетка служит каркасом, на которую крепятся элементы внутренней отделки. Для ее изготовления используют сухой высококачественный брус. Толщина бруса для обрешетки зависит от параметров утеплителя.

    Бруски из строганной сосны 20 на 40

    Брус и все другие деревянные материалы, используемые для отделки, покрываются антисептиком. Начинают работы по устройству обрешетки с разметки. Брус разрезают на одинаковые элементы и фиксируют к стенам дюбелями в соответствии с разметкой.

    Подводка освещения и розетки

    Если на балкон планируется подвести электричество, то одновременно с установкой обрешетки прокладывают электрический кабель и другие коммуникации, выбираются места для установки розеток и выключателей. Необходимо заранее определить количество осветительных приборов. От количества потребляемой мощности будет зависеть система подпитки электричеством. Возможные варианты источников напряжения:

    • электрощитовая;
    • распределительная коробка;
    • ближайшая к лоджии розетка.

    Самый простой вариант: вывод питающего кабеля от ближайшей розетки

    Для предупреждения нежелательных последствий, электрические провода должны быть изолированы в специальные металлорукава.

    Утепление стен, потолка и пола

    После устройства обрешетки можно приступать непосредственно к утеплению стен и потолка. Не требует утепления стена, примыкающая к квартире, и потолок, в случае, если у соседей сверху утеплен пол. Для утепления балконов применяют следующие материалы:

    • минеральная вата имеет высокие теплоизолирующие свойства, но обладает гигроскопичностью и требует применения гидроизоляции;
    • пенопласт имеет хорошие теплоизолирующие свойства, легкий вес. Это наиболее дешевый вариант утеплителя;
    • пеноплекс – влагоустойчивый и прочный материал, является оптимальным решением для утепления балконов и лоджий.

    Для стен и пола обычно выбирают пеноплекс, а потолок удобно утеплять легким пенопластом. Материал для утепления крепиться в ячейки обрешетки с помощью клея или монтажной пены. Если в качестве утеплителя выбрана минеральная вата, то ее используют совместно с пароизоляционной пленкой, так как накопленная влага ухудшает теплоизоляционные свойства материала.

    Пенофол — отражающая паро и теплоизоляция

    В последнее время набирают популярность новые фольгированные материалы, которые совмещают в себе функции утепления и влагоизоляции.

    Теплый пол

    Если планируется обогрев балкона, то «теплый пол» – это один из вариантов источника тепла. «Теплые полы» подразделяются:

    • водяные. Применение водяного пола позволяют экономить электроэнергию и полезную площадь балкона. К недостаткам относят – трудность монтажа и сложность в регулировке температуры обогрева;
    • электрические. Позволяют легко регулировать температурный режим, имеют равномерный прогрев по всей площади и доступную цену. Недостатки такой системы – большая оплата за расход электроэнергии, наличие электромагнитного поля в зоне обогрева.

    Электрический теплый пол кабельной системы

    Монтаж электрического «теплого пола» с кабельным подогревом проводят в следующей последовательности:

    • на стяжку укладывают слой теплоизоляции – минеральную вату, пенофол или пенополистирол;
    • установка металлической армирующей сетки, к которой будет крепиться кабель;
    • крепление нагревательного кабеля к сетке;
    • монтаж регулятора температуры;
    • бетонирование площади цементным составом;
    • укладка плитки или линолеума.

    Вместо кабельного подогрева может быть использована система инфракрасного «теплого пола», не требующего заливки стяжки. В системе используются пленочные нагреватели.

    Пол с инфракрасным подогревом можно покрыть линолеумом или ламинатом. Теплые полы получили особую популярность для обогрева балконов за несложный монтаж в условиях ограниченного пространства.

    Выбор материала для отделки стен, пола и потолка

    Для отделки стен применяются различные материалы: панели ПВХ или МДФ, гипсокартон, ОСП с дальнейшим окрашиванием или оклейкой обоев, и деревянную вагонку. Отделка стен деревянной вагонкой – наиболее оптимальный вариант, у которого практически нет минусов.

    Натуральный материал имеет прекрасный вид, долговечен и экологичен, легко монтируется. Начинают монтаж вагонки с любого угла балкона, причем первая доска крепится строго по уровню.

    Монтаж несложный – каждая последующая панель вставляется в паз предыдущей. Вагонку к обрешетке крепят гвоздиками, саморезами или на кляймеры.

    Варианты отделки пола также довольно разнообразны: керамическая плитка, половая доска, линолеум или ламинат. Все зависит от личного предпочтения и финансовой составляющей.

    Для отделки потолка применяют деревянную вагонку, панели ПВХ, натяжные или подвесные системы и классическую побелку.

    Отделка потолка ПВХ-панелями бюджетна, практична, долговечна и удобна в монтаже. Панели для потолка могут быть просто белыми, цветными или имитировать природный материал: дерево, камень, мрамор. Различаются панели и по ширине от 10 см до 500 см. Зная площадь балкона, подобрать нужное количество материала не составит труда.

    Начиная монтировать потолочное покрытие, необходимо убедиться, что оно не будет мешать отрыванию оконной створки. Каждая деталь вставляется своим выступом в паз на предыдущей панели и плотно с ней стыкуется. Производят крепление элементов обшивки к каркасу обрешетки при помощи шурупов, гвоздей или скоб.

    Монтаж ПВХ панелей на саморезы

    Стыковать соседние детали нужно довольно плотно, чтобы избежать появления щелей.

    Отделка откосов

    Для отделки откосов применяют оштукатуривание, гипсокартоновые листы и пластиковые панели:

    • штукатурка – традиционный способ отделки. Но с появлением новых отделочных материалов способ теряет свою популярность. Процесс штукатурки очень трудоемок, требует дополнительной покраски откосов, не обеспечивает необходимую тепло- и звукоизоляцию. К достоинствам можно отнести невысокую цену отделки и возможность перекраски, для придания свежего вида;
    • гипсокартон – популярный вид отделки, обусловленный простотой монтажа, невысокой стоимостью материала и возможность выполнить отделку в короткий срок. К недостаткам относят недостаточную влагостойкость и необходимость дополнительной отделки – шпаклевки и окраски;
    • панели ПВХ – идеальный вид отделки, если окно и балконная дверь изготовлены также из поливинилхлорида. Однородная поверхность светопрозрачных конструкций и откосов выглядит эстетично. Кроме того, монтаж панелей ПВХ происходит быстро и просто. Такой вид отделки не требуют дополнительной обработки, и дает возможность выбора различных цветовых решений. Панели из поливинилхлорида долговечны, устойчивы к воздействию ультрафиолета и просты в уходе. Если отделать панелями ПВХ весь балкон, то поверхности откосов и стен будут смотреться как единое целое.

    Монтаж финишных декоративных уголков и плинтусов

    После утепления и отделки откосов устанавливают декоративные элементы: уголки и плинтуса. Как правило, монтаж этих комплектующих прост и не занимает много времени.

    Уголки приклеиваем на жидкие гвозди

    Монтаж светильника

    Для освещения балкона можно использовать классические люстры, бра, торшеры, точечные светильники и светодиодную ленту.

    Интересное решение: — освещение с помощью светодиодной ленты под подоконником

    Если балкон большой, то освещение может быть комплексным, возможно создание локальных зон освещенности.

    При выборе светильника особое внимание следует уделить направлению потока света. Светильники прямого света подойдут для балконов с низкими потолками, для освещения какого-то определенного предмета, для освещения зон для чтения. Источники рассеянного света сделают помещение темного балкона более комфортным для зрительного восприятия.

    Светильники, имеющие отражательную способность, позволят сэкономить расходы на электричестве и создадут особый комфорт.

    Отремонтированный своими руками балкон – это не только полученный дополнительный комфорт и эстетически привлекательный вид, это предмет гордости и стимула для дальнейшего усовершенствования жилища.

    Не забудьте также посмотреть полезное видео от наших специалистов:

    Ремонт полов на балконе: фото, своими руками

    Люди, которые приступают к ремонту квартиры, рано или поздно задумываются над оформлением своего балкона. В наше время разнообразие строительных материалов позволяет оформить его в качестве жилой комнаты, только необходимо сделать все для его утепления, остекления и отделки.

    Многие счастливые владельцы просторных квартир не нуждаются в дополнительных квадратных метрах и оставляют балкон неутепленным и неостекленным. Однако все равно необходимо придать балкону достойный внешний вид и одним из обязательных этапов оформления такого пространства является ремонт полов на балконе своими руками (фото и видео этого процесса Вы сможете увидеть ниже).

    Для домовитых хозяев и опытных мастеров отделка пола на балконе своими силами не вызывает никаких сложностей. Остальные, кто не знаком с такой работой, могут обратиться за помощью специализированных компаний, сотрудники которых выяснят все моменты и предложат наиболее подходящий вариант отделки пола. Каким будет Ваш балкон, зависит от того, как Вы собираетесь использовать это пространство.

    Ремонт пола на балконе своими руками: основные этапы, фото, видео

    1. Подготовка пола.

    Как бы там ни было, перед тем как выполнить ремонт пола на балконе, нужно провести ряд подготовительных работ. Они могут состоять в дополнительных действиях в виде гидроизоляции и утепления стен или остекления лоджии, но в этой статье мы рассмотрим подготовку пола к его последующей отделке.

    Дальше можно приступить к непосредственному выравниванию поверхности посредством выполнения новой стяжки. Хотя, используя некоторые материалы (к примеру, террасную доску), можно обойтись и без новой стяжки, укладывая доски непосредственно на лаги.

    Когда осуществляется ремонт пола на балконе своими руками под отделку, то следующим этапом является стяжка пола. Опытные мастера могут сами, следуя инструкции, придерживаться некоторых правил.

    Для начала нужно прогрунтовать основание, после чего расставить маяки для стяжки. На балконе вполне достаточно 2-3 реек по всей длине. Ровность их установки должна контролироваться посредством строительного уровня. В этом деле не стоит спешить, ведь от ровности установки маяков зависит и сама ровность напольного покрытия. Сначала маяки выравниваются по отдельности, после чего общая, формируемая ими плоскость. В случае необходимости под маяки необходимо проложить куски оргалита.

    Если Вы планируете обшивку пола без остекления, то необходимо сделать незначительный уклон от стены дома. Это нужно, чтобы вода, которая попадает на балкон, быстрее стекала с поверхности.

    Затем раствор наносят в те места, где прокладывается оргалит. Через два часа раствор застывает. Сами маяки тоже закрепляются раствором. На его застывание уходит около 24 часов.

    На следующий день можно приступить к выполнению опалубки под будущую стяжку. Если у Вас балкон закрытого типа, то этот пункт можно пропустить. В тех домах, где на балконе предусмотрены металлические перила вместо каменной полустены, необходимо прикрепить к внешней стороне основания плиты деревянный брус. Он и будет выступать внешней градацией для стяжки.

    Обычно раствор стяжки готовят из специализированных сухих смесей. В инструкции к смеси есть указания от производителя, которые важно соблюдать. По консистенции раствор должен напоминать манную кашу.

    Всю поверхность, которая ограничена опалубкой, нужно залить этим раствором. Затем необходимо разровнять поверхность с помощью мастерка. Из положенных характеристик стяжки из сухих смесей стоит выделить то, что он разравнивается сам и не требует дополнительных усилий. С помощью установленных маяков нужно проверить, насколько ровно будет залита стяжка.

    Стяжку оставляют сохнуть на время, которое предусмотрено в инструкции. После этого необходимо убрать опалубку, а по периметру углы стяжки закрепить металлическим уголком.

    Ремонт пола на балконе своими руками: способы утепления и их фото

    Прежде чем приступить к отделке пола в лоджии каким-то из материалов, нужно выполнить его утепление. Безусловно, такой пункт важен только тем, кто хочет создать теплый балкон и присоединить территорию лоджии к жилому помещению.

    Ремонт пола на балконе своими руками: отделка, фото, видео

    Завершающий этап работы – отделка пола на балконе с помощью отделочных материалов. Делая такую отделку пола на балконе, заранее необходимо позаботиться о предназначении балкона и в зависимости от него определиться с типом напольного покрытия.

    На холодных, открытых лоджиях уместно использовать линолеум и керамическую плитку, на остекленных, теплых балконах – эти и другие виды покрытий. При отделке лоджии закрытого типа обычно применяют материалы, которые содержат дерево (паркетная доска, паркет, ламинат, половая доска и т.д.), а также ковролин.

    Если ремонт пола лоджии осуществляется посредством дерева, необходимо обеспечить оптимальный уровень гидроизоляции, в т.ч. потолка, поскольку дерево не терпит продолжительного контакта с водой.

    Одним из долговечных и прочных материалов является керамическая плитка. Даже при условии перепадов температур и повышенной влажности и при воздействии солнца плитка не утратит свой изначальный вид. Единственный недостаток ее состоит в том, что она достаточно холодная, и поэтому есть смысл задуматься над обустройством системы «теплый пол».

    За керамической плиткой легко ухаживать, заранее подготовив все необходимые для этой цели материалы: кроме самой плитки, требуется клей и шпатель. Предварительно необходимо очистить пол от мусора и пыли, а также развести по инструкции плиточный пол. Укладывать плитку необходимо с дальнего угла. Если предусмотрен какой-то из узоров, его необходимо заранее спланировать и точно соблюдать при укладке.

    Процесс отделки пола на балконе с помощью керамической плитки

    С обратной стороны нужно нанести клей на плитку, после чего разровнять клей шпателем, удалив его излишки. Дальше плитку кладут на пол и немного прижимают. Последующие плитки кладут точно также, следя за уровнем и контролируя расстояние (зазоры) между плитками. Если крайние плитки не помещаются, их необходимо обрезать, это делают специальным плиткорезом.

    Еще один удачный вариант напольного покрытия – это линолеум. Он отличается доступностью, легок и прочен в уходе, а также в использовании. Линолеум давно не является «вредным» покрытием, ведь его делают из нетоксичного сырья. Если необходимо сделать ремонт на балконе оригинальной форми, то самым удачным решением для оформления выступает линолеум.

    Его технология нанесения является предельно простой. Сперва нужно вырезать кусок по необходимым размерам, после чего его расстилают на полу, и по завершению разравнивания материала можно приступить к приклеиванию куска.

    1. Паркет, ламинат, половая доска.

    Сегодня популярным напольным покрытием считается ламинат. Важно понимать, что он хоть и влагостойкий, туда, где ламинирования нет (места соединения досок), ни в коем случае не должна попадать вода. По этой причине необходимо использовать специальный герметик, предназначенный для обработки швов.

    Когда проходит отделка пола балкона с помощью ламината, прежде всего, необходимо уложить один или несколько слоев полиэтилена для создания пароизоляции. По периметру балкона нужно закрепить демпферную ленту, чтобы она полностью компенсировала изменения размера досок по причине вероятного перепада температур.

    Дальше приступают к установке лаг, которые нужно выровнять с помощью уровня и закрепить к полу. Если высота порожка позволяет, лаги можно установить в 2 яруса – продольного и поперечного. Выполнив весь комплекс работ по утеплению, можно приступить к укладке ДСП или фанеры, как чернового пола.

    Затем укладывают сам ламинат. У первого ряда спиливают гребни с торцов и затем укладывают, отступив от стены около 10 мм. Второй и остальные ряды должны укладываться со смещением, прибегая к использованию замковой системы. Последний ряд должен отступать от стены на 1 см. После обустройства пола и стен монтируют плинтусы.

    Технология укладки паркетной доски и паркета практически такая же, как и у ламината. Укладывая «вагонку» и половую доску, можно не применять дополнительный слой фанеры в качестве чернового пола, а укладывать доски непосредственно на лаги. В целом дерево является самым мягким и экологичным натуральным материалом, что делает балкон теплым и уютным. Но при использовании дерева придется обработать все доски с помощью специальных материалов, обеспечивая защиту от плесени и грибка.

    Плинтусы и разные декоративные элементы из дерева тоже необходимо обработать таким составом. Таким образом, отделка сможет прослужить на лоджии дольше.

    Еще один вид мягкого пола на лоджии – ковролин. Его, как и сам линолеум, легко использовать на лоджиях, в т.ч. оригинальных форм. Единственное его отличие от линолеума – ковролин нельзя ложить прямо на цементную стяжку, ведь в противном случае на него может попасть цементная пыль.

    Что касается подготовительных работ, то они точно такие же, что и при укладке ламината. А уже на листе ДСП или фанеры технология работы такая же, что и при укладке линолеума: необходимо вырезать кусок материала, разложить его на полу и выполнить приклеивание. Вот такой способ позволяет создать теплый и мягкий пол на лоджии.

    Выводы

    Делая ремонт пола на балконе своими руками, Вам важно детально ознакомиться со всеми этапами, выполнить расчеты, запастись необходимыми инструментами и материалами. Придерживаясь наших советов, у Вас не возникнет сложностей, и очень скоро Вы станете обладателем уютного и теплого балкона, варианты которого Вы видели на фото.

    10 ошибок при утеплении лоджии, которых нужно избегать

    Небольшие площади типовых квартир пробуждают в жильцах зуд строительного изобретательства, направленный на возможность увеличения квадратных метров. Это приводит рано или поздно к тому, что взор хозяина квартиры останавливается на балконе или лоджии. «А что если утеплить лоджию и за счёт этого увеличить площадь?» – такая мысль приходит прежде всего. Утеплить и сделать лоджию полноценной частью жилплощади можно, но важно при этом не наделать ошибок, которые вместо радости принесут проблемы и разочарования. Каких ошибок надо избегать при утеплении лоджии?

    Перепланировка без разрешения

    Вспомните что такое технический паспорт на квартиру: в этом документе подробно описано жильё, которым вы владеете. В том числе как выглядят нежилые помещения, какие в них стены и окна, из какого материала они сделаны. При переустройстве, например при утеплении стен (даже если не сносить перегородку между залом и балконом), вы рискуете потом не продать вашу квартиру, ведь получится несоответствие между паспортом и реальным состоянием квартиры. Чтобы избежать этой проблемы, согласуйте с БТИ ваши переделки.

    Установка на лоджии нового радиатора или перенос старого

    Хочется, чтобы на новой присоединённой жилплощади было тепло, и тут выходом кажется перенос радиатора отопления из зала или кухни на лоджию. Это грубейшая ошибка, о которой даже думать не стоит: вынос радиатора отопления за пределы внешней (несущей) стены категорически запрещён. Это чревато авариями теплоснабжения (например, промерзанием труб), и разрешения на такое самоуправство вы никогда не получите. А если всё же переделаете именно так, то потом придётся возвращать трубы и радиатор на исходную позицию за свой счёт. Есть ли выход? Конечно, есть – электрический обогрев полов. Современная технология позволяет сделать эффективный и безопасный обогрев пола за счёт укладки специального электрического кабеля. Причём для максимальной теплоотдачи шаг укладки можно варьировать в зависимости от планируемой температуры нагрева. Не нравится? Можно вместо водяного радиатора повесить на то же место масляный электрообогреватель, который сделает ту же работу.

    Безрамное остекление

    Безрамное остекление кажется и красивым и современным, к тому же занимает минимум места. Но. Это одинарное остекление, которое зимой превратит лоджию в филиал холодильника, а в щели между рамами будет проникать мороз. Поэтому этот вариант нужно отмести сразу. Только двойное остекление. Пластиковые окна со стеклопакетами и с распашными створками станут правильным решением. К тому же они не займут много места, они легко моются, и в них можно установить антимоскитные сетки. Но если к пластиковым окнам всё же не лежит душа, можно обратить взор на новые технологии: это подъёмно-сдвижные окна с термоизоляцией.

    Выносное остекление балкона при помощи кронштейнов

    Сделав вынос остекления на 10-20 сантиметров, вы получаете ещё одну проблему. Козырёк, который неизбежно будет закрывать сверху ваше остекление, будет зимой собирать снег. А летом дождевая вода будет стучать по козырьку как по пионерскому барабану. Кроме того выносное остекление портит внешний вид всего фасада вашего здания.

    Однослойное утепление

    Сложилось мнение, что достаточно выложить лоджию изнутри пеноблоками в один слой, и этого достаточно для полноценного утепления. На самом деле такая стена промёрзнет. Необходимо добавить в этот сэндвич утеплитель из каменной ваты или экструдированного пенополистирола.

    Утепление без пароизоляции

    Главный бич вновь утепляемого помещения – конденсат. Перепады температуры между холодными бетонными панелями и тёплым воздухом обогреваемого помещения неизбежно приведёт к появлению конденсата в виде влаги. А где конденсат, там и неприятные последствия – плесень и грибок, вывести которые очень тяжело. Их можно устранить, если предварительно поставить на пути конденсата паровой барьер (отделать стены на балконе или в лоджии полиэтиленовой плёнкой или фольгой). Особенно это актуально, если планируется утеплять стены минеральной ватой. Есть современные материалы, в которых утеплители совмещены с пароизоляцией. Это, например, пенопласт, на который предварительно нанесена плёнка или пергамин. Ещё вариант – такой материал, как фольгированный пенофол.

    Использование герметика без защитного слоя

    Монтажная пена идеально заделывает швы при утеплении, но вот беда – если оставить герметик как есть, то под действием солнечного света (а его хватает в лоджии) он разложится и превратится в крошку. Выход – защита наружной поверхности герметика. Лишние наплывы срезаются заподлицо, поверхность обрабатывается наждачной бумагой, а затем покрывается любой акрилатной краской. Подойдёт и шпаклёвка, – лишь бы уберечь полиуретановый герметик от ультрафиолетового излучения. Даже наклеенный строительный скотч сделает полиуретан герметика почти вечным.

    Пол неправильно утеплён

    Чтобы не перегружать плиту перекрытия (например, стяжкой из бетона или выравнивающей смеси), лучше сделать покрытие пола из лёгких современных материалов. Поверх пароизоляции – фольги или полиэтиленовой плёнки – укладываются двумя слоями маты из пеноплекса или минеральной ваты. Сверху – гидроизоляция, в качестве которой можно использовать, например, гидростеклоизол. Рулоны накладывают сверху с нахлёстом около 10-20 сантиметров. При помощи паяльной лампы полосы на основе мастики сплавляются между собой, а если применение открытого огня по какой-то причине нецелесообразно или опасно, то листы скрепляются механически. Затем слой фанеры, а уже потом ковролин или ламинат.

    Наконец неплох и «классический» способ утепления пола: на плиту укладываются деревянные лаги, между которыми располагаются современные утепляющие материалы.

    Ненужное утепление стены между лоджией и залом

    Нет смысла утеплять стену между двумя тёплыми помещениями, не стоит тратить на эту бессмысленную затею материалы и средства.

    Невнимание к мелочам

    Любая непродуманная заранее мелочь может свести проделанную работу к нулю. Поэтому учтите и не забывайте:

    • Не используйте для заделки швов при утеплении гипсовую шпаклевку.
    • Зазоры между плитами перекрытия и плоскостью остекления нужно обязательно заложить до начала утепления.
    • Ещё до остекления продумайте высоту расположения ручек на распашных створках окон.
    • Ширина и конструкция подоконных досок (если они будут устанавливаться) должна быть продумана сразу.
    • Целесообразность и количество устанавливаемых москитных сеток продумывается заблаговременно.
    • Если при утеплении используются элементы из древесины, то они должны быть обработаны для защиты от влаги и гниения.

    Если вам удалось избежать всех вышеперечисленных ошибок, то вы отнеслись к утеплению лоджии максимально собрано и серьёзно. В этом случае вы получили то, что хотели с максимально возможным качеством, и результат ваших усилий по благоустройству будет радовать вас и ваших близких долгое время.

    Шаг за шагом: ремонт лоджии своими руками

    Не будем лукавить: в большинстве квартир лоджия или балкон служит своеобразным гибридом холодной кладовой и курительной комнаты. Хозяева таких складов ненужных вещей частенько мечтают вслух и про себя, как они оборудуют несколько дополнительных «квадратов» под личный кабинет, «веранду» или комнату отдыха. Если этой весной вы твердо решили воплотить свои мечты в жизнь, стоит изучить соответствующую литературу, тематические сайты и форумы в интернете, а еще лучше – отчеты о ремонтах балкон и лоджий, проведенных своими руками. Один из таких отчетов, приведенный здесь «от лица автора», поможет представить, как можно утеплить и отремонтировать небольшую лоджию размерами метр на три.

    Анализируем исходный материал. Изначально две стены лоджии, застекленной еще в прошлом веке, покрыты керамической плиткой. Обои и бетонный парапет были удалены, в проем перегородки встроен небольшой шкафчик, который отделяет лоджию от соседей. Две стены – внутренняя и одна из боковых – являются теплыми.

    Утепляем

    Начинаем работу с возведения парапета из пенобетонных блоков, толщина которых составляет 50 мм. Этими же блоками в один слой закладывается сквозной проем на соседскую лоджию (стоит отметить, что пеноблоки достаточно легко распилить до нужного размера, сделать это можно с помощью ножовки или электролобзика). Затем демонтируется старая рама с остеклением и устанавливаются новые пластиковые окна с двухкамерными стеклопакетами. Выравниваем стены: с помощью алмазного инструмента убираем различные выступы, бугры и наплывы.

    Затем рядом с балконной дверью проделываем отверстия для будущих выключателей, розеток и регулятора теплого пола. Отверстие для распределительной электрической коробки сделано под потолком в углу. После этого проделываются так называемые штробы для прокладки электрических кабелей. Когда штробы сделаны, прокладываем по ним провода, которые уходят вверх, навстречу распределительной коробке.

    Закрепляем на потолке металлические подвесы (обычно их используют для возведения гипсокартонных конструкций) и отгибаем их буквой «П». В качестве крепления используем анкера и винты. Далее подкладываем под каждый подвес кусочек листового пластика, чтобы снизить эффект мостика холода. На потолок, сквозь подвесы устанавливаем блоки из экструдированного пенополистирола, толщина которого составляет 30 мм. После этого, с помощью специального пистолета заполняем пеной отверстия в листе (через них проходят сами подвесы), а также швы в панелях. Таким образом, почти весь потолок закрыт листами пенополистирола. После чего проводим аналогичную операцию со стенами.

    Приступаем к утеплению пола. Но сначала завешиваем подручными средствами, например газетами, подвесы, которые торчат из стен, чтобы не получить ненароком травму. Для отделки пола мы используем также экструдированный пенополистирол, но толщиной 40 мм. Сначала наносится клей (точками или же линиями, как хотите), потом укладываются листы материала, и в заключении стыки запениваются (излишки пены срезаются ножом заподлицо).

    Затем с помощью алюминиевого скотча заклеиваем сами швы, а также стыки панелей на полу со стенами. Чтобы пароизолировать помещение, на пол приклеиваем с помощью двустороннего скотча синтетическую пленку серебристого цвета на нетканной флизелиновой основе (вполне достаточно одного рулона). И вот таким вот образом закрывается весь пол. Все стыки этого пароизоляционного материала заклеиваются алюминиевым скотчем, даже у стен.

    Черновая отделка

    На пароизоляцию кладется стальная арматурная сетка. Поскольку толщина первого слоя стяжки составляет 10 мм, то маячки устанавливаем именно на эту высоту. Для фиксации сетки в одном положении использовали клеевой термопистолет. При отделке этой лоджии, а именно для стяжки пола, использовалась готовая ЦПС (цементно-песчаная смесь) марки М-300, которая была уложена на пол, поверх арматурной сетки. Тщательно распределяем ее по полу и выравниваем по маячкам.

    Когда стяжка застыла, укладываем на пол второй слой арматурной сетки. Маячки устанавливаются уже на высоту 30 мм. Разворачиваем и укладываем на пол кабельный теплый пол, который затем фиксируем с помощью проволочек к арматурной сетке. Медная трубка с температурным датчиком теплого пола помещается между витками кабеля. Поверхность вновь покрываем раствором из ЦПС.

    За ночь стяжка окончательно высохла и по ней можно уже осторожно ходить. Уклон плиты в сторону улицы сохранен, что является несомненным преимуществом. Затем срезаются все излишки пены вокруг подвесов (пена использовалась, чтобы закрыть щели) и бывшие щели заклеиваются алюминиевым скотчем. С помощью скотча также заклеиваются все подвесы и стыки листов пенополистирола и щели между полом и стенами, потолок и, конечно же, углы между пластиковым окном и панелями.

    Далее на двухсторонний скотч приклеиваем утеплитель из вспененного полиэтилена толщиной 10 мм с отражающим алюминиевым слоем. Обратите внимание – материал пропускается через П- образные подвесы. Там, где имеются места выхода подвесов из утеплителя, проклеиваем их алюминиевым скотчем.

    К подвесам прикрепляем вертикально металлический профиль (в данном случае использовался “узкий” профиль потолочный ПП 47х17). Поскольку найти подвесы нужного размера не удалось, зазор компенсируем деревянными планками. Когда подвесы прикручены, выступающие части отгибаются параллельно стене. Затем между данными профилями прикрепляются другие профили (уже горизонтально, а не вертикально), так называемые ребра. Крепим их саморезами по металлу за два отогнутых “ушка”. Устанавливаем их таким образом по всей площади парапета и стен. Итог: создан жесткий и прочный каркас для будущей облицовки.

    Поверх созданного каркаса крепятся листы влагостойкого гипсокартона, толщина которого достигает 9,5 мм (только на стены!). Винты устанавливаются как можно чаще. Поскольку дальше стены будут облицовываться керамогранитом, необходимо, чтобы клей держался не только на гипсокартоне, но и на самих шляпках винтов, что обеспечит связь с каркасом. С помощью грунтовки глубокого проникновения пропитывается стяжка. Потом наносится гидроизоляция, которая создает непроницаемую для воды и парапленку голубого цвета.

    Чистовая отделка

    Приступаем к укладке керамогранита на пол (лучше использовать керамогранит, а не керамическую плитку, поскольку он более прочен, морозостоек и не впитывает влагу). Для резки керамогранита используем алмазный диск. Плитку укладываем диагонально с окантовкой по периметру. Для стен выбрали фактурный керамогранит из Италии (в колониальном стиле). Каждую плитку необходимо подгонять по размеру, индивидуально.

    Затем приступаем к “оформлению” розеток и распределительной коробки. Делаем вырезы под розетки под подоконником, а также вырез для распределительной коробки в углу под самым потолком. После этого устанавливаем пластиковые подрозетники и зашпаклевываем.

    Расчищаем и выравниваем откос балконной двери. Чтобы произвести дальнейшее выравнивание, делаем маячки шпаклевкой на откосе. Как только шпаклевка полностью высохнет, отшлифовываем и загрунтовываем. После чего покрываем краской в несколько слоев.

    После стен переходим опять к потолку. Устанавливаем пластиковые кабель-каналы в места будущих светильников, вытащив кабели предварительно из распределительной коробки. Прикрепляем потолочный плинтус, чтобы в последствии прикрепить пластиковые панели на потолок. В данном случае используются широкие глянцевые 45-сантиметровые панели. Обрезаем до нужного размера и вставляем в потолочный плинтус. Фиксируем панели к деревянным планкам степлером. После этого сверлим отверстие в местах будущих светильников, вытаскиваем из него кабель и прикручиваем кронштейн для светильника.

    Закрываем плиткой с двумя отверстиями распределительную коробку и прикручиваем ее винтами. Щели можно будет замазать силиконом и снять пленку.

    С помощью полиуретановой пропитки обрабатываем швы (шириной в 1мм). Пропитку лучше нанести в несколько слоев. В последствии эти швы не будут пачкаться. Затем устанавливаем штанги на две стены, на которые потом будет натянута капроновая леска для сушки белья.

    Чтобы установить плинтус, сверлим во всех стенах отверстия диаметром 6-8 мм под дюбели с помощью алмазного инструмента. В дюбели прикручиваем пластиковые плинтуса с помощью винтов.

    Читайте также:  Тамбур в Интерьере Дома: (Фото) Лучших Примеров Оформления
    Ссылка на основную публикацию